Comprendre l'isolation thermique

Bonjour à toutes et à tous,

Je me pose une question un peu paradoxale depuis que je me renseigne sérieusement sur l’isolation thermique d’une maison ancienne.

Dans mon cas, une partie du bâtiment est déjà très bien isolée (toiture et étage), alors que le reste l’est beaucoup moins. Sur le papier, l’objectif serait évidemment d’améliorer l’isolation globale… mais je me demande si, mal pensée, une isolation partielle ou mal équilibrée ne pourrait pas empirer le confort, notamment en été.

Je m’explique :
si certaines zones sont très performantes thermiquement et d’autres beaucoup plus “perméables”, est-ce qu’on ne risque pas de créer un effet de piège à chaleur ? Une chaleur qui entre par les zones moins isolées et qui reste bloquée dans les volumes mieux isolés ?

Je m’interroge aussi sur la cohérence globale :
– faut-il privilégier une isolation progressive mais homogène,
– ou vaut-il mieux attendre de pouvoir traiter l’ensemble pour éviter les déséquilibres thermiques et hygro ?
– et comment gérer les jonctions entre zones isolées différemment sans créer de ponts thermiques ou de problèmes d’humidité ?

Je cherche surtout des retours d’expérience concrets, de personnes qui ont isolé par étapes ou qui vivent dans des maisons partiellement rénovées sur le plan thermique.

Merci d’avance pour vos avis et vos partages,
au plaisir d’échanger.

Bonjour,

Nous envisageons l'achat d'une maison de 1945 qui a été réhaussée récemment. L'étage et le toit sont très bien isolés avec une isolation par l'extérieur performante, couverte par un bardage, qui rend l'étage légèrement plus large que le rez-de-chaussée, d'environ 5cm.. Le rez-de-chaussée est d'origine (parpaing de béton), à l'exception du crépi et des menuiseries.

En l'état, nous avons peur du confort d'été (chaleur qui rentre par le rez de chaussée et se retrouve piégée à l'étage). Peut-on faire une isolation par l'extérieur du rez-de-chaussée seulement ? Dans ce cas, le rez-de-chaussée deviendra-t-il plus large que l'étage ? Comment faut-il envisager la jonction entre les deux isolations ?

Merci pour vos réponses ! 

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis en train de rénover une maison ancienne dont les murs sont en brique pleine. Je souhaite réaliser une isolation thermique par l’intérieur avec le système suivant :

Laine de roche en 140 mm, posée sur ossature métallique,

Pare-vapeur Aerovap SD18 m côté intérieur,

Et une lame d’air de 1 à 2 cm entre l’isolant et le mur, afin de laisser un minimum de respiration au mur.

🔎 Contexte du mur :

Les murs présentent des remontées capillaires modérées, avec une humidité mesurée entre 12 % et 17 % en pied de mur.

J’ai décaissé et retiré l’ancien plâtre intérieur sur 1,50 m de haut, pour libérer la surface du mur.

À l’extérieur, les murs sont recouverts d’un enduit ciment non respirant, donc l’humidité ne peut s’évacuer que vers l’intérieur.

Avant de poser l’isolant, je vais appliquer un lait de chaux pour :

stabiliser les poussières de la brique,

favoriser une respiration modérée du support.

💨 Ventilation : La maison sera équipée d’une VMC double flux hygroréglable, avec bouches de reprise dans les pièces isolées, afin d’assurer un renouvellement d’air maîtrisé et une régulation de l’humidité ambiante.

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❓Ma question :

Pour limiter les risques liés à l’humidité résiduelle dans les murs (condensation, migration, moisissures…),

pensez-vous qu’il serait utile de prévoir quelques petites ouvertures en partie basse du doublage, par exemple derrière les plinthes, afin de faciliter un ressuyage passif du mur dans la lame d’air ?

Ou au contraire, ce type d’ouverture est-il à éviter, car cela pourrait :

créer un pont thermique en pied de cloison,

perturber le fonctionnement du pare-vapeur,

ou générer un appel d’air froid dans l’isolant ?

Je cherche une solution durable qui respecte l’humidité naturelle des murs anciens sans compromettre l’efficacité de l’isolation.

Merci d’avance pour vos retours, conseils ou partages d’expérience !

Bonjour; je souhaite réaliser une ITE sur un pavillon à sous sol semi enterré. Un balcon et un escalier en béton sont rattachés au mur. deux question se posent . Dois-je désolidariser ces éléments des murs de la maison ? Jusqu'où descendre l'isolant afin d'optimiser l'isolation du sous sol en isolant le nez de dalle du RDC.

MERCI.

Bonjour à tous,

Je m’appelle Guillaume, et j’avance petit à petit dans la rénovation de ma maison. Je me rends compte que malgré une porte d’entrée plutôt récente, il y a une vraie sensation de froid qui passe autour de la serrure et de la poignée. C’est surtout flagrant les jours de vent ou quand les températures chutent.

Je ne suis pas un pro de l’isolation, mais j’aimerais vraiment trouver une solution simple pour améliorer ça sans devoir changer toute la porte.
Je me demande :

• Est-ce qu’il existe des petites astuces ou matériaux à poser autour de la serrure pour couper un peu ces entrées d’air ?

• Est-ce que certains ont déjà essayé des joints spécifiques, ou même des caches isolants ?

• Et surtout, comment faire ça sans que ça gêne le fonctionnement de la serrure ou de la poignée ?

Merci d’avance à tous ceux qui auront des idées ou des retours d’expérience. Même un petit conseil peut faire la différence, je débute mais j’ai envie d’apprendre ! 😊

Bonjour,

J'envisage d'acheter une maison qui nécessitera des travaux. L'installation d'une VMC, l'isolation des rampants et une ITE pour l'essentiel.

C'est pour ce dernier point que je m'interroge. La maison a 3 éléments qui compliquent l'ITE et qui risque de faire gonfler la facture:

• Un balcon
• Un escalier extérieur en béton contre le mur, couvert d'une cage en béton puis un vitrage à mi-hauteur rejoignant un auvent en béton au-dessus (je n'ai pas de photos désolé)
• La maison a connu une extension dans les années 90 et cette extension a une toiture plus haute que le bâtiment originel, ce qui fait qu'un pan de mur dépasse de cette toiture (les tuiles des 2 parties ne se rejoignent pas).

Il n'y a pas que des inconvénients: il y a assez de place sous les avant-toits pour une épaisseur correcte.

Les murs de cette maison sont en béton creux et selon le DPE représentent 28% des pertes de chaleur. Une ITE permettrait de pallier à ces pertes en empêchant aussi les ponts thermiques (18% des pertes), mais dans cette configuration ça s'annonce compliqué. J'ai un rendez-vous avec une entreprise pour un devis, mais à ce que je vois sur internet, dans le cas d'un escalier, on se contente d'arrêter l'isolation au niveau des marches, mais ça permet à la chaleur de s'échapper par toute la surface de l'escalier, comme un gros trou dans l'isolation si j'ai bien compris. Pareil pour le balcon, aussi je me demande si ça vaut le coup de risquer un surcout en faisant les choses bien ou risquer une isolation peu efficace en les faisant mal et s'il n'est pas mieux de laisser les choses en l'état.

Si vous avez de quoi me rassurer ou confirmer mes craintes pour que j'y vois plus clair, je vous en remercie d'avance.